程毅飛

　　在我的故鄉(xiāng)商洛山中，當天氣炎熱起來，走過大街小巷，“賣漿水魚兒——”的吆喝聲總會在耳畔響起，惹得人禁不住停下步來品嘗品嘗。

　　做漿水魚兒是有一番講究的，其中最關(guān)鍵最復雜的還要數(shù)第一步，那就是做攪團。做攪團的用料一般都是新磨出的苞谷面，圖的就是一個新鮮。一大鍋水燒沸后，將事先準備好的苞谷面一點點地往里撒，邊撒邊攪，邊攪邊撒，待其黏度達成要求時停止撒面，只管用搟面杖在鍋里不停地攪就行了。你可別小瞧這個“攪”，里面是大有文章的，手藝上佳的主婦能將其力氣全部用于杖尖，因而輕巧又省力，且面易成型；笨拙一點的不但費力氣，往往攪得腰酸胳膊疼也未必能把面攪好。當然，只有攪還不夠，火候還是要把握好的，切忌用猛火，只能使用文火慢慢燒滾，這樣才不會焦煳，也不會粘鍋底。

　　待攪團成熟后，就到了第二步，那就是漏魚兒。取一只大盆，在里面放上冷水，左手持漏勺，右手抄舀勺，一勺一勺將攪團從鍋里盛出，倒進漏勺里，用勁擠壓，攪團就隨著漏眼滴到了涼水盆里，形狀似一條條黃燦燦的小魚兒。等到“魚兒”在水中凝固好了，涼透了，做攪團的鍋也被麻利的主婦收拾好了，就進入了第三步，燒魚兒。

　　要想使“魚兒”好吃，燒魚兒的湯汁是萬萬馬虎不得的。如果說做漿水魚兒算十分，做攪團和漏魚兒只占三分，做湯汁卻占了七分。就像賈平凹對女人的評價，即三分漂亮七分態(tài)。漿水魚兒的湯汁即是魚兒的“態(tài)”。做湯汁的首選是漿水。先將蒜、姜拍成末，再從屋檐下扯幾個干辣椒角切成絲，一起放進燒得吱吱冒煙的菜油鍋里，調(diào)上鹽、調(diào)料粉和味精翻炒。炒好后，從灶旁的甕中舀幾勺漿水倒進鍋里，隨著“哧”的一聲響，一股香噴噴的氣味便直沖人的鼻孔。湯汁燒開，將盆中的“魚兒”撈出來倒進滾燙的湯汁中，便可食用了，既消暑又解熱。

　　漿水魚兒雖好吃，卻不經(jīng)餓。吃的時候，肚皮撐得圓鼓鼓的，碗剛放下不久，肚子就覺出了餓，因而上了年紀的莊稼人又把漿水魚兒叫做“哄上坡”，意思是說莊稼人吃罷漿水魚兒下地干活，從家里剛走到田間地頭，肚子就饑了。所以，有經(jīng)驗的莊稼人在吃過漿水魚兒下田時，都要隨身帶一塊饃饃，以防餓了耽誤農(nóng)活。